Сайт создан на платформе Nethouse. Хотите такой же?
Владельцу сайта

Тэг: Плитка

Почему со временем отваливается плитка в ванной


Укладка плитки, является одной из финишных операций отделки помещения. Поэтому очень обидно, когда через некоторое время она вдруг начинает отваливаться или покрывается сетью трещин. Тем более что отремонтировать дефектный участок достаточно сложно.

Как можно избежать таких досадных происшествий?

Для этого нужно знать, по каким причинам плитка может отвалиться от стены или пола.

Причины отклеивания плитки от основания

Причин, по которым плитка может «покинуть насиженное место» достаточно много: Использование не подходящего клеящего состава. Очень важно, чтобы клей был выбран правильно, в соответствии с видом поверхности, на которую будет клеиться плитка, и с типом самой плитки. Сейчас есть множество разновидностей клея, поэтому нужно отнестись к выбору с большим вниманием.
От типа плитки зависит то, с какой скоростью она впитывает воду. Это важно, так как в составе практически любого клея есть цемент, который твердеет при контакте с водой. А если плитка быстро поглощает воду, то клей просто не успеет набрать прочность. Следите за временем жизни клеящего состава. Если клей передержать, то плитка не приклеится должным образом. Все данные о клее имеются на его упаковке. Если вы не великий специалист по укладке плитки, то лучше разводить клей небольшими порциями, чтобы успеть выработать его в течение промежутка времени, указанного в инструкции. Причиной плохой адгезии клея и поверхности, на которую клеится плитка, могут быть различные добавки, введенные в состав бетона с целью улучшить его свойства или ускорить твердение.
Иногда плитка монтируется на плохо очищенную поверхность – как то старая краска или даже предыдущий слой плитки. Как бы не хвалили различные грунтовки, которые должны «насмерть» притянуть клей к стене, не стоит рисковать. Лучше потратить время и силы и очистить поверхность от старых покрытий. Кроме того, она должна чистой, обеспыленной, без масляных и ржавых пятен. Часто причиной отваливающейся плитки становится неровная поверхность. Некоторые мастера, с целью ускорения работ, монтируют плитку на плохо выровненную поверхность, добавляя в некоторых местах побольше клея. Это также недопустимо. Клей наносится на поверхность слоем определенной толщины, указанной в инструкции к нему. Слишком толстый слой приводит к ухудшению адгезии между клеем и стеной а, соответственно, и плиткой. Причиной отклеивания плитки может быть неправильное нанесение на нее клея. Некоторые умельцы, вместо того, чтобы нанести клей равномерно на всю поверхность плитки зубчатым шпателем, накладывают его горкой на середину плитки и просто придавливают ее к стене. Или вообще наносят клей точечно. Все это уменьшает площадь контакта плитки с клеем и приводит к тому, что со временем она начинает местами отваливаться. Плохо просушенная перед монтажом плитки поверхность может стать причиной брака в работе. Многие современные плиточные клеи наносят на сухую поверхность. Поэтому после обработки стен или пола грунтовкой нужно как следует ее просушить. Если, к примеру, перегородка тонкая и плохо закреплена, плитка может отвалиться. В новых домах не рекомендуется клеить плитку сразу, нужно подождать усадки дома. Если все же работа сделана, то при усадке, когда конструкции сдвигаются относительно друг друга, несколько рядов плитки может просто «срезать».

Причины растрескивания плитки
Есть также несколько причин растрескивания плитки:

Некачественная плитка.
От этого никто не гарантирован, потому что некачественный товар можно купить и по дешевке и за большие деньги. Поэтому приобретайте материалы для ремонта только в проверенных магазинах. Некачественное наклеивание плитки – на не ровное основание или с пустотами. В этой ситуации при случайном нажатии на поверхность, плитка может лопнуть в том месте, где под нею расположен «горбик». Если же под ней пустота, кусок плитки просто отломится. Такое часто происходит с уголками плитки.

Причиной появления трещин на плитке может быть слишком быстрое высыхание клея, вследствие чего он просто «раздирает» плитку. Это часто встречается в помещениях с теплыми полами, которые облицовывают плиткой.
Слишком раннее включение обогрева может испортить всю работу. Как отремонтировать поверхность, если плитка отвалилась Что делать, если красота помещения нарушена несколькими отвалившимися плиточками? В этой ситуации нужно выяснить причину, по которой плитка отвалилась. Можно также простучать соседние плитки – если звук глухой, то, скорое всего, под ними имеются пустоты и можно ожидать последующего «плиткопада». В этой ситуации иногда приходится полностью удалять плитку и повторять работу, но уже без ошибок.

Если же ваше исследование завершилось успешно, и соседние плитки закреплены хорошо, то можно приступать к ремонту: Нужно отскоблить старую межплиточную затирку, очистить плитку от остатков клея. Делать это нужно тщательно, иначе плитка может не «встать на место». То место, где была плитка, очистить от остатков клея и всю поверхность процарапать чем-нибудь острым. Глубина царапин должна составлять не менее 5 мм. Нанести клей на стену и на плитку толщиной примерно 2 мм. Вставить плитку на место, слегка прижать. Дать клею просохнуть в течение суток и затереть швы. Если плитка выпала и раскололась, придется идти в магазин с осколком и подбирать нечто подобное. Понятно, что не хочется покупать пачку клея для одной только плиточки.
В такой ситуации можно использовать: Смесь цемента с клеем ПВА. Держит отлично, потом плитку без перфоратора снять не удастся. Смесь эмалевой краски с цементом. Она должна иметь консистенцию сметаны. Промазывать нужно и стену и плитку.

Как выложить плитку в ванной комнате

Практически всегда ванные комнаты отделывают плиткой. Данный способ весьма трудоемок и дорог, зато плиточное покрытие красиво выглядит, также оно долговечно и очень гигиенично. Так что лучше постараться и выложить помещение плиткой, которая будет радовать вас долгие годы.

Вам понадобится
- Плитка;
- разделительные крестики для плитки;
- плиточный клей;
- ведро;
- зубчатый шпатель;
- плиткорез;
- кусачки для кафеля;
- дрель и сверло для керамики;
- строительный уровень;
- линейка;
- карандаш;
- затирка;
- резиновый мастерок для затирки;
- резиновые перчатки.

Инструкция
1Для начала подготовьте цементный раствор для укладки плитки. Положите цемент в ведро, добавьте воды в тех пропорциях, которые указаны на упаковке, и тщательно размешайте. Затем выберите самый видный угол в ванной комнате – с него начинается укладка. Нанесите зубчатым шпателем немного смеси на пол и разровняйте, чтобы получилась поверхность, похожая на гребенку. Потом нанесите тонкий слой смеси на саму плитку и уложите ее на нужное место. Надавите на нее, можно даже слегка подвигать, чтобы она точно «села» на клей. Затем таким же образом выложите первый ряд и последующие. Не забывайте помещать между плитками разделительные крестики – они необходимы для ровных швов.
2Когда пол высохнет, в помещение можно ставить ванну и делать декоративный экран (влагостойкий гипсокартон + металлические направляющие). Это обязательно делать именно на данном этапе, но все остальное устанавливать пока что рано.
3Теперь можно приступить к укладке плитки на стены. Она идет снизу вверх. Для начала разметьте с помощью уровня, линейки и карандаша стены горизонтальными и вертикальными линиями – по ним вы будете отслеживать ровность укладки. Затем выложите первые четыре-пять рядов плитки, сначала на одной стене, потом на остальных по очереди. Теперь надо дать им высохнуть – слишком много рядов могут попросту выгнуться и отпасть от собственной тяжести.
4Продолжать укладку можно уже на следующее утро, снова 4-5 рядов, а вечером можно доложить еще, если в помещении не очень влажно и клей сохнет быстро. Таким образом, постепенно вы должны выложить плиткой все стены, до самого потолка. А в последнюю очередь закладывается плиткой декоративный экран под ванной. Не забывайте про межплиточные крестики – их должно быть по 2 штуки на каждый шов.
5Очень важным аспектом в укладке плитки является ее резка. Она обязательно понадобится, так как ваша ванная комната вряд ли идеально совпадает по размерам с купленной вами плиткой. Итак, вам необходим плиткорез. Он представляет собой платформу с крепежами и режущим прибором. С его помощью можно ровно и качественно отделить куски плитки нужного размера. Обычным стеклорезом вы не добьетесь такого результата – большая часть плиток попросту расколется. Некоторые мастера пытаются использовать болгарку, но она оставляет неровные края.
6Одна из сложностей, ожидающих вас в процессе укладки плитки – обход торчащих из стены труб. Круглые отверстия в плитке очень сложно сделать, но все-таки возможно. Для начала разметьте на плитке карандашом будущее отверстие. Затем просверлите ряд дырочек по краю нарисованного круга. Если отверстие приходится на центр плитки, то вы должны аккуратно выбить высверленный кружок рукояткой мастерка. Если же на край или на угол, то просто отломите лишние фрагменты специальными кусачками.
7. Финальный этап - затирка швов. Ее надо делать только после полного высыхания плиточного клея. Итак, разведите затирку с водой, как указано в инструкции на упаковке. Затем заполняйте швы между плитками готовой смесью. Плитка рядом со швами пачкается, поэтому после полного высыхания затирки ее необходимо отмыть.

Обратите внимание
Обязательно надевайте защитные перчатки. При работе с цементным раствором можно стереть руки до крови буквально за пару минут.

Полезный совет
Замешивайте плиточный клей небольшими порциями, так как он быстро начинает густеть и работать с ним становится неудобно.

Как рассчитать количество плитки для отделки стен и пола правильно?


Как рассчитать количество плитки для отделки пола?

Расчет необходимого количества плитки для устройства напольного покрытия является самым легким. Для него вы должны будете узнать следующие значения: площадь одной плитки из коллекции, выбранной для отделки помещения, и площадь самого пола. Для расчета площади пола вам придется измерить его ширину и длину, а затем перемножить эти величины. Чтобы рассчитать площадь одной плитки, следует перемножить ее длину и ширину, соответственно. После этого площадь пола делится на площадь одного плиточного элемента.

В результате вы найдете желаемую величину: то количество плитки, которое необходимо вам в штуках. Если число получается дробным, следует округлить его в сторону увеличения. Пример: если длина пола равна 4 м, а его ширина 2 м, то площадь пола составит 4 м х 2 м = 8 м2. Если размеры выбранной плитки – 0,4 м и 0,3 м, то ее площадь будет равна 0,4 м х 0,3 м = 0,12 м2. Затем площадь пола делится на площадь одной плитки – 8 м/ 0,12 м2 , в результате чего получается 66,66. Округляем это число в сторону увеличения. В итоге вам понадобится 67 плиток для отделки пола.

Данный расчет является базовым и идеальным. Он не предполагает того, что вы будете резать кафельную плитку или испортите ее, а ведь такие ситуации являются нормой. Именно поэтому специалисты советуют приобретать материал с запасом в 10%. Так, 10% от 67 плиток составят 6,7 (округляем до 7). Соответственно, всего вам придется купить 74 плитки. Проблемы могут возникнуть и тогда, когда помещение имеет сложную конфигурацию, а не форму удобного для расчета прямоугольника или квадрата. В этом случае комната разбивается на несколько простых фигур, рассчитывается площадь каждой из них, а полученные величины суммируются. Затем расчет продолжается по уже известной схеме

Расчет количества плитки для стен помещения:

В принципе, если для отделки стен вы планируете приобрести плитку одного цвета, то можете руководствоваться схемой расчета ее количества для пола. Однако чаще всего для отделки стен используется плитка различных тонов, которая разбавляется декоративными бордюрами и иными вставками. Это несколько усложняет задачу. Во-первых, вам необходимо будет знать количество рядов плитки от пола до потолка, во-вторых – количество отделочных элементов в них. Хорошим помощником станет листочек бумаги в клеточку, на котором вы схематично отобразите чередование различных оттенков плитки и обозначите ряды бордюров.

Для определения количества горизонтальных рядов отделочного материала на одной стене необходимо измерить ее высоту и разделить этот результат на высоту одного облицовочного элемента. Результатом станет количество горизонтальных рядов плитки на этой стене. Например, если высота стены равна 2,6 м, а высота отделочного элемента – 0,4 м, то вашу стену украсят 2,6 м / 0,4 м = 6,5 или 7 рядов плитки (округляем результат в сторону увеличения). Благодаря этому нехитрому расчету, вы сможете более точно определить будущий рисунок на стене и чередование плитки на ней.

При этом полностью учитываются все ваши пожелания, касающиеся декора стен. Такой расчет очень редко бывает неточным, но если вы сомневаетесь в нем, то можете дополнительно рассчитать количество плитки вручную, а затем сравнить результаты. Затем необходимо определить количество отделочных элементов в одном горизонтальном ряду. С этой целью измеряется ширина стены и делится на ширину одного отделочного элемента. Так, если ширина стены равна 3 м, а ширина выбранной плитки – 0,3 м, то ее количество для одного ряда - 3 м / 0,3 м = 10 штук. Для удобства расчета ряды одинаковой по цвету плитки можно суммировать между собой.

Что касается дверного проема в помещении, то необходимо измерить его высоту и ширину, высчитать площадь (перемножить найденные значения). Полученная площадь делится на площадь одного отделочного элемента. Итогом станет то количество плиток, которое следует вычесть из необходимого количества материала для всей стены. При этом не забывайте округлять дробные значения в большую сторону! Кроме того, итоговое количество материала необходимо увеличить на 5-7 %, которые пойдут на обрез.

Как рассчитать необходимое количество плитки для нестандартной кладки?

Рассмотренные выше способы расчета количества отделочного материала для оформления пола и стен подходят лишь для тех случаев, когда осуществляется укладка «шов в шов», то есть, когда плитки укладываются в рядах строго друг под другом. Однако для создания оригинального интерьера часто используются более сложные способы укладки керамической плитки – «вразбежку», «елочкой» и т.д. Как же быть в этом случае? Опять взяться за карандаш. На миллиметровом или листе бумаги в клеточку необходимо в максимально удобном масштабе нарисовать пол оформляемой комнаты или одну из стен. Для этого предварительно высчитывается периметр помещения и узнаются размеры выбранной для отделки плитки.

Затем на этом листе бумаги, ориентируясь на масштаб, следует аккуратно изобразить рисунок плиточной кладки. Различными значками помечайте целые элементы отделки и те, которые будут обрезаться. Затем необходимо подсчитать, сколько и какой плитки необходимо в итоге. Не забудьте увеличить это количество на 10%, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Таким образом, внимательный подход к расчету необходимого количества плитки для отделки помещения позволит рационально потратить не только денежные средства на ее покупку, но и время на укладку.


Как класть плитку на стену: рекомендации для непрофессионала


Как класть плитку на стену:

Строгая техника укладки керамического кафеля подразумевает укладку сначала пола, а после стен. Но бывает и другие случаи:


  1. Когда плитки стен прижимают к плиткам пола.
  2. Плитки на нижнем ряду клеится с небольшим пропуском от пола, чтоб после можно было залить цементный и клеящий раствор для поклейки напольного кафеля.

    Ремонт в ванной, в частности облицовку, принято начинать с размещения декоративных элементов, поскольку их после облицовки будет очень сложно переместить. Таким элементом может быть зеркало. Для его размещения делается замер на стене с запасом 1-2 см, затем кафель клеится на быстросохнущий клей. Небольшие надрезы кафеля могут быть, поскольку в таких местах, как под умывальником, зеркалом и шкафчиком их видно не будет.

    Но вдруг, вы решите, облицевать по правилу, то вам придется весь кафель надрезать, определить центр объекта, а на каждую плитку нанести замер.
    Намного лучше выглядит целый кафель, чем резаный. Поэтому, клейте от самого видимого до незаметного угла, там и станут располагаться резаные куски плитки. На первом ряду можно начать приступать к использованию крестовин, которые выравнивают швы между плитками. Единственное, не забудьте их вынуть через час после нанесения, иначе, они засохнут прямо на стене и в клею.

    Разметка:

    Должна быть такова, чтоб все ряды кафеля сходились по периметру.

    При разметке важен температурный режим, так как он влияет на процесс облицовки, например герметик или фуга помимо определенного цвета имеет температурные требования. Кстати о цвете фуги, то классический белый цвет можно окрасить колором в любой вам необходимый.

    Важно! Как клеить плитку, когда вы точно не уверены в правильности размеров отреза? Никак, только с четко отмеренными размерами!
    На обратную сторону кафеля важно нанести места для электропроводов светильников. Просверлить их можно перфоратором. Что касается поклейки зеркала, то оно клеится на мастику, важно только, чтоб предварительно поверхность плитки и места поклейки были высушены. В поклейке также используют крестики перпендикулярно стене, чтоб выравнивать края плитки. После нанесения клея все крестики устанавливают в нормальное положение. Прочность скрепления обеспечивается резиновыми приборами, которыми можно притиснуть для равномерной укладки.

    Фриз:

    Устанавливается также как и другая керамика на стены с применением пластиковых крестиков. В углах часто фриз приходится отрезать, но рисунок позволяет прикрепиться и в других местах

    Как класть плитку на внешний и внутренний угол:

    При отделке этих углов используют тримы синего цвета (полосы из пластика, который создают эстетичный вид углу).

    Трим ловко прилегает и к настенной и половой плитке. Уровень контроля над укладкой рядов становится оптимальным. Горизонтальность первого ряда становится свидетельством перпендикулярности рядов.

    Спустя сутки швы высыхают и их нужно обработать герметиками или замазкой при помощи резинового шпателя или затирки.

    Процесс фугования:

    Нанесение фугу нужно определенное приспособление, например, емкость с герметика, пистолет или кондитерский рукав для выдавливания состава на швы между плитками.

    Во избежание недостатков замазки покрытие нужно тщательно вытереть влажной тканью. Только нужно быть максимально аккуратными, чтоб не стереть покрытие на швах.

    Самая лучшая техника облицовки – это шахматная ориентация, поскольку позволяет избежать большего количества отходов, обрезков, ориентирует рисунок. В итоге картинка получается нежная и четко выраженная.



Как отбить старую плитку перед началом ремонта


Перед началом работ:

Давайте прикинем объем работ и подготовим инструменты, необходимые для проведения ремонта:


  • защитные перчатки (плотные матерчатые);
  • респиратор (цементная пыль достаточно вредна);
  • очки для защиты глаз;
  • зубило или долото;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • полиэтиленовая пленка;
  • старое одеяло.

    Подготовка места проведения работ. Правильная экипировка - залог безопасности:

    Вначале обозначьте место, где вы будете работать, с запасом для свободы движения и защиты от кусков бетона и плитки. Для упрощения уборки, последующей за отбиванием цементного раствора, можно накрыть пол пленкой из полиэтилена. Унитаз, раковину и прочие хрупкие, легко бьющиеся предметы лучше укутать старым одеялом - это убережет их от осколков бетона и старой плитки. После завершения работ, останется только распаковать эти предметы, струсить осколки и пыль на пленку, которую после можно свернуть и мешком выбросить.

    Работать необходимо в защитных очках - это убережет глаза от засорения пылью (что обязательно происходит при разбивании старого раствора), а также от возможных осколков плитки, способных травмировать глаза. Руки от травм и излишнего загрязнения лучше защитить плотными перчатками. Если для защиты дыхания у вас нет респиратора, заменить его можно из двух слоев марли и проложенной в середине тонким слоем ваты.

    Снятие старой керамической или кафельной плитки. Очистка от раствора:

    Как следует подготовив место, можно начинать работу по отбиванию плитки. Начинать лучше с крайнего верхнего ряда, и так ряд за рядом постепенно спускаться вниз. От стены плитку отделять лучше, используя зубило или долото. Осторожно подцепляйте за края, упирая острие инструмента между плиткой и старым цементом. Если таким образом отделить плитку не получается, тогда ее необходимо разбить. Осторожно и не сильно ударьте в середину плитки молотком, можно так же нанести пару ударов по остальной площади плитки. В итоге плитка должна расколоться на несколько частей, тогда поочередно удалите каждый кусок.

    После того, как вы закончили удаление всей старой плитки нужно хорошо очистить от старого раствора стену. Лучше всего использовать долото. Только очищать надо очень тщательно, до ровной стены, ведь это будет влиять на красоту и качество укладки новой плитки. Даже мелкие кусочки старого раствора могут значительно снизить скрепляющие свойства нового раствора.

    Завершение работ:

    Теперь, когда стена полностью очищена от старой плитки и раствора, можно смело говорить, что этот этап работы завершен. Можно промыть стену теплой водой - это удалит остатки цементной пыли с нее. После чего, осторожно, чтобы не просыпать ничего, сверните пленку вместе с осколками плитки и прочим мусором. Уберите одеяло с укутанных ранее предметов и осторожно выбейте их на улице. Теперь стена готова к укладке нового кафеля.



Укладка тротуарной плитки


Тротуарная плитка: преимущества материала

Решив использовать тротуарную плитку для облицовки той или иной поверхности, просчитаться невозможно. Это действительно практичный, красивый, функциональный вариант, характеризующийся массой преимуществ.

Долговечность – ключевое достоинство материала. Поскольку он изготавливается по методике вибропрессования, тротуарная плитка получается максимально прочной, устойчивой к большим механическим нагрузкам. Брусчатка служит очень долго, не вызывая проблем и нареканий. Кроме того, она характеризуется предельно низким коэффициентом трения, что тоже значительно продлевает ее беспроблемный срок службы.

Тротуарная плитка имеет прекрасные эксплуатационно-технические показатели, что выражается в устойчивости к низкому уровню температур. Брусчатка не боится морозов. Именно поэтому ее включение в ландшафтный дизайн более чем оправдано. Использовать брусчатку для облицовки частей здания и дорожек можно без всяких опасений.

Если сравнивать тротуарную плитку с асфальтом, то последний существенно проигрывает. Все дело заключается в том, что брусчатка изготавливается без добавления вредных примесей. Даже под воздействием высоких температур, она остается безопасной и не способна выделять токсины и прочие канцерогенные вещества в атмосферу.

Покрытие данного типа отличается и иными преимуществами. Материал является:


  • простым в ходе выполнения ремонтных работ;
  • устойчивым к воздействию внешних факторов;
  • легким в уходе;
  • выносливым к погодным условиям.


    Брусчатка – это еще экономично. Если сравнивать ее все с тем же асфальтом, то первый вариант окажется более выгодным.

    Тротуарная плитка отличается высокими эстетическими показателями. Она эффектно смотрится на любом участке, поскольку выпускается в различных:

    • цветовых решениях;
    • размерах;
    • фактурах.

    Варьируются ее толщина. Материал позволяет выложить дорожки с различными узорами и орнаментами. Некоторые мастера способны оформить целые картины. Это прекрасное решение для воплощения самых смелых дизайнерских задумок.


    Материалы и инструменты для укладки тротуарной плитки:

    Придать участку завершенный, привлекательный образ с помощью укладки тротуарной плитки не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

    Вариативность цветового исполнения, разнообразие форм, четкая геометричность материала и широкие возможности способов укладки позволяют преобразить внешний вид территории.

    Проведение работ по мощению предполагает строгое соблюдение некоторых правил и норм. Грамотная укладка тротуарной плитки подразумевает создание поверхности, устойчивой к интенсивным нагрузкам. Гарантами продолжительной эксплуатации становятся соблюдении технологии мощения и правильно подготовленное основание.

    Если планируется произвести мощение территории с малой проходимостью, то можно выбрать материал толщиной менее 60 мм. Когда предполагается оформление площадки, подверженной большим нагрузкам, то стоит отдать предпочтение брусчатке толщиной от 60 мм и выше.

    Перед тем, как начать работы, рекомендуется качественно выполнить разметку и подготовить основание. Первое – определение места мощения. После этого следует обустроить стоки для воды, необходимые для отвода осадочной влаги от отмостки. Это позволит не допустить попадания воды в фундамент строения. Водоотвод создается под уклоном. Он может быть поперечным либо продольным. Иногда создается продольно-поперечный отвод

    Далее подготовка территории подразумевает проведение разметки. Затем лопатой снимается верхний слой почвы. При предполагаемых умеренных нагрузках нужно снять от 15 до 20 см грунта. Если планируются большие нагрузки на мощеную поверхность, то придется убрать примерно 50 см земли под формирование подушки из щебня и песка. Потом основание выравнивается. При условии слишком плотного грунта поверхность утрамбовывается и смачивается водой.

    Некоторые особенности подготовки:

    Не менее важно учитывать, что в основании важен не только слой песка. Подушка формируется в 3 шага:
    1 этап – Под тротуарную плитку сначала засыпается щебень. Для участка со средней нагрузкой его толщина должна составлять в среднем 10-15 см. Укладка щебня подразумевает запас, необходимый для утрамбовки. Для уплотнения рекомендуется использовать виброрейку. Когда подушка готова, следующим этапом работы становится создание бордюров. Боковая окантовка полотну необходима.
    2 этап – Проведение отсева. Этот второй слой создается в пределах 7 см. При его засыпке также необходим запас, созданный для утрамбовки.
    3 этап – Создание последнего слоя основания. Его толщина обычно составляет 1 см. Слой песка не утрамбовывают, только аккуратно разравнивают.
    При формировании бордюра необходим бетонный фундамент. Его ширина в классическом исполнении равна 20 см. Высота бордюра обычно достигает 15 см от поверхности основания. Однако главное требование к нему – надежная фиксация и прочное закрепление.

    Для мощения площадки или дорожек необходимо подготовить соответствующие инструменты и материалы. В списке обязательно окажутся:


    • песок;
    • отсев;
    • щебень;
    • непосредственно тротуарная плитка;
    • шнуры для разметки;
    • бордюры.


    Для укладки плитки также потребуется использовать совковую лопату, резиновый молоток, цементную смесь. Пригодятся еще строительный уровень, метла, виброрейка, деревянные колья, болгарка с алмазным кругом, металлические грабли и обычная швабра. Может понадобиться шланг, оснащенный рассекателем воды.

    Монтаж плитки:

    Когда основание готово, его уровень является идеально ровным, можно приступать к укладке плитки. Данный тип работ тоже проводится поэтапно:


    1. Вдоль периметра плиты выкапываются траншеи, предназначающиеся для поребриков. Полученные заготовки необходимо залить бетоном. Поверх этой конструкции фиксируются бордюрные камни. Зазоры между ними тоже нужно заполнить раствором.
    2. На подготовленный миниатюрный фундамент выкладывается непосредственно плитка. Как правило, рисунок или орнамент к этому этапу уже определен. Именно поэтому материал устанавливается в определенной последовательности. Можно на основании отметить расположение декора и основных элементов.
    3. По поверхности фундамента распределяется песчано-цементная смесь, либо сухой состав. Толщина данного слоя от 2 до 3 см.
    4. Каждый элемент брусчатки фиксируется отдельно. Он немного вдавливается, после чего подбивается киянкой.

      По завершении укладки необходимо провести затирку швов. Для этого можно использовать специальные составы либо взять песок. Цемент, опилки и тому подобные продукты для этого не принято применять.





Окраска деревянного пола


Поверхность полов лакируется либо окрашивается особыми эмалевыми красками (на основе лаков) для полов. Различают 3 разновидности окраски пола.

Стандартная окраска.

Сухой пол грунтуется либо обрабатывается олифой с последующим высушиванием (от 3 суток) и окрашиванием. Второй слой наносится после полного высыхания первого лишь вдоль досок с максимально тонкой растушевкой и сушкой на протяжении 4-5 суток. Затем поверхность пола промывается горячей водой (без соды либо мыла).

После завершения работ окрашенная поверхность в первую неделю периодически протирается смоченной в горячей воде тряпкой, чтобы устранить имеющиеся следы олифы (в будущем облегчается процесс удаления пыли и грязи).

Улучшенная окраска.

Пол, как обычно, грунтуют либо олифят, высушивают с дальнейшей обработкой при помощи шпатлевки мест с трещинами либо неровностями. Шпатлевка после высыхания зачищается шкуркой, после чего шпатлевание повторяется с последующим проведением зачистки при помощи мелкозернистой шкурки. Цвет шпатлевки и краски должен совпадать. Места после шпатлевания грунтуются, высушиваются и окрашиваются в несколько слоев, пока не сольются с поверхностью остального окрашенного пола.

Высококачественная окраска.

Выполняется в соответствии с 2 методами.

Первый метод. Про-олифка и сушка завершается тщательным многослойным шпатлеванием всего пола, каждый предыдущий слой при этом подвергается тщательной зачистке (в особенности – последний). Затем производится финишное шпатлевание, грунтовка и окрашивание 2-3 раза.

Второй метод. После зачистки первого слоя шпатлевки наносится второй (более жидкий) с последующим тугим натягиванием марли, которая утапливается при помощи шпателя в жидкую консистенцию. Затем, после высыхания и зачистки, накладывается третий слой шпатлевки с детальной сушкой и такой же зачисткой. Грунтование и окрашивание производится 3 раза.

Любой метод окрашивания должен выполняться на весьма прочной и без прогибов поверхности. В противном случае в досках появляются трещины, разрывается слой краски, крошится шпатлевка. Правильно окрашенные полы способны прослужить более 3 лет.

При нанесении краски на старое покрытие в качестве основы берется тот материал, который использовался до этого. Между разными красками происходят химические реакции, которые вызывают пузырение и отслоение нового слоя. Поэтому старую краску необходимо полностью удалить при помощи специальной эмульсии СМ-1 (состав: хлористый метилен – 70,6%; синтетический, гидролизный либо этиловый спирт – 16,5%, метилцеллюлоза – 3,4%, парафин – 0,5%) либо раствора каустической соды.

Следует знать, что краски на нитрооснове характеризуются высокой токсичностью (в особенности элит- и нитроцеллюлозные, полиуретановые и кремнийорганические) и огнеопасностью. Аналогичным минусом обладают прочные и устойчивые нитролаки. Вот почему подобные материалы вытесняются акрилатексными и однокомпонентными полиуретановыми составами, которые разводятся водой. Плотность их меньше, но данный недостаток компенсируется быстрым высыханием, практически полным отсутствием запахов, легкостью нанесения, возможностью очистки загрязненных мест водой.

Использование полиуретанового лака предполагает нанесение 2-3 слоев (количество определяется состоянием пола).

При нанесении краска должна растушевываться тонкими слоями, что исключит образование морщин либо пузырей и ускорит высыхание. Для качественного окрашивания пола подготовленной поверхности в 2 слоя понадобится от 200 до 300 г краски, в 3 слоя – от 250 до 230 г на каждый квадратный метр.

Каждый слой после нанесения проверяется на высыхание путем нажатия на окрашенную поверхность куском газеты либо пальцами. Отсутствие прилипания является сигналом для следующей окраски. Если возникла необходимость перемещения по свежеокрашенному и еще липкому полу, то следует воспользоваться небольшими (на ступню) кусками полиэтиленовой пленки, по которым можно ходить без опаски. После высыхания краски они удаляются, не оставляя каких либо следов. Водно-дисперсионная краска наносится вдоль досок, каждая из которых окрашивается отдельно, чтобы исключить потеки. Окрашивание можно выполнять распылителем.

Краска в процессе высыхания светлеет, однако насыщенный и красивый оттенок получается только после слоя прозрачного лака. Лак также следует наносить вдоль досок, щели между которыми заполнять не стоит (первый слой должен быть тонким). Изначально покрытие приобретает молочный цвет, который в процессе высыхания преобразуется в прозрачный. Следующий слой необходимо нанести через 2 часа (максимум – через 48 часов). Если требуется третий, то поверхность предварительно обрабатывается средней шкуркой (№120 либо №100).

Полиуретановый прозрачный лак пригоден к непосредственному использованию. Если в планах покраску заменить обустройством иного напольного покрытия, то внимание стоит уделить следующим моментам:

- пол своим внешним видом должен сочетаться с общим интерьером;

- качество выбранного материала определяет и эксплуатационные характеристики покрытия для пола;

- необходимо произвести расчет затрат на весь период срока службы (покупка продукции, расходных материалов,  оплата установки и пр.);

- сохранение внешнего вида весь срок службы;

- экологическая чистота материалов, от чего в будущем зависит здоровье всех обитателей квартиры.

Ремонт пола


Если есть желание – можно сделать все, просто для этого нужно знать некоторые нюансы, которые должны помочь в этом достаточно трудоёмком деле. Для начала надо определиться с тем, какой ремонт пола будет делаться капитальный или косметический.

При косметическом ремонте не производится вскрытие полов и замена досок, в лучшем случае меняются плинтуса. Весь ремонт сводится к заделыванию появившихся зазоров между досками, ошкуриванию пола и его покраске, либо настилке нового покрытия.

Капитальный ремонт – работа более сложная и трудоемкая. Для того чтобы ее выполнить необходимо подобрать надлежащий инструмент, такой как гвоздодер, молоток, стамеска, топор плотницкий и большая отвертка.

Начинается работа с демонтажа плинтусов. Для этого тонкий сужающийся конец гвоздодера надо подсунуть под плинтус, а изгиб упереть в пол. Теперь, нажимая на противоположный конец гвоздодера, можно снять плинтус. В снятом плинтусе, как правило, торчат гвозди, так вот их лучше сразу вытаскивать во избежание получения травмы ноги от них.

Снимать доски надо начинать с той стороны, к которой доски лежат пазом. Для этого надо подвести под край доски тонкий сужающийся конец гвоздодера, а изгибом упереть в лагу, на которой эта доска лежит. Надавив на второй конец можно слегка приподнять доску и сразу вернуть ее на место с помощью молотка.

Доска должна вернуться на место, а гвоздь должен остаться на месте и его головка будет торчать над доской. Раздвоенным концом гвоздодера необходимо подцепить этот гвоздь и вытащить его. При этом не надо забывать, что-нибудь подкладывать под изогнутую часть гвоздодера во избежание повреждения доски.

При возврате доски на место гвоздь не всегда вылезает из нее и его становится трудно подцепить гвоздодером. В этом случае придется с помощью стамески сделать вокруг гвоздя выборку такого размера, чтобы гвоздодер сумел захватить головку гвоздя.

После того, как будут сняты все доски, надо произвести ревизию лаг на предмет сохранность их и наличия на них следов от гниения. Все лаги, вызвавшие подозрения необходимо заменить. Теперь лаги должны быть выставлены по уровню.

Для этого надо на стене с помощью жидкого уровня отбить горизонтальную линию, и промерить расстояние от конца каждой лаги до этой линии. Таким образом, находим самую высокую часть и по этой отметке выставляем концы всех лаг. Теперь надо выставить каждую лагу так чтобы она вся лежала по уровню, как и ее концы.

Сделать это можно довольно простым способом. Для этого между выставленными по уровню концами одной лаги натягивают леску или бечёвку, причем натягивают очень сильно, и уже по ней выставляют всю лагу. Для контрольной проверки можно натянуть бечевку по диагонали, и, если все сделано правильно, лаги должны лежать точно по бечевке.

Теперь можно приступать к настилке досок. Первый ряд выкладывается шпунтом к стенке и по натянутой между концами ряда бечевке. В процессе укладки каждого следующего ряда необходимо доски подбирать таким образом, чтобы в соседних рядах не совпадали стыки, и стыки обязательно должны попадать на лагу.

Для того чтобы не было зазоров между соседними рядами надо сделать нехитрое приспособление. Берется кусок половой доски и крепится к лаге таким образом, чтобы между его стороной и укладываемой доской образовался угол примерно градусов в тридцать. Крепить доску необходимо как минимум двумя гвоздями.

В пространство между укладываемой доской и закрепленным отрезком доски необходимо вставить еще один отрезок доски, который должен быть заточен клином под углом градусов в сорок-сорок пять, и с помощью молотка необходимо его вбивать до тех пор, пока он перестанет двигаться. Зажатую таким образом доску надо закрепить и только после этого можно разбирать прижимную конструкцию.

После окончания укладки досок самый оптимальный вариант - произвести его шлифовку с помощью шлифовальной машины. Но, за имением таковой, можно довольствоваться и ручной циклевкой, с помощью которой производится циклевка стыков. По окончании этой операции можно произвести выборочную шпаклевку поверхности пола.

Дождавшись пока шпаклевка полностью высохнет, шпаклеванные места обрабатываются с помощью наждачной шкурки. Теперь пол необходимо тщательно вымести и обработать с помощью грунтовочной жидкости.

Причем грунтовкой лучше обработать независимо от того будет ли этот пол красится, или на него будет укладываться какое-либо половое покрытие. После полного просыхания пола можно устанавливать плинтуса и производить завершающую стадию обработки.

Плиточные работы


Хотя рисунок плиточного покрытия пола должен быть обусловлен проектом, по которому возводится здание, чаще всего исполнителям проекта приходится выбирать тот или иной рисунок пола.

При выборе рисунка следует прежде всего учитывать характер помещения. Например, в производственных помещениях рисунок пола максимально упрощен; в помещениях общественных зданий он должен быть живописен, его формы, размеры и цвет должны отражать характер здания и специфику помещения, а так же отвечать определенным социальным и эстетическим требованиям. Рисунок пола в вестибюлях и на лестничных площадках жилых зданий отличается от рисунка пола в кухнях и санузлах квартир.

Одним из основных элементов рисунка пола является фризовый ряд. Фриз способствует четкому восприятию покрытия пола и в помещении неправильной формы концентрирует внимание человека на межфризовом пространстве покрытия, которое может иметь самый различный рисунок.

Выбор рисунка во многом зависит от размеров помещения. В маленьком помещении рисунок пола должен иметь не очень крупное членение. Рисунок в большом помещении должен быть симметричным и относительно спокойным.

Часто рисунок помогает скрыть планировочные дефекты помещения. Например, чересчур длинное и узкое помещение может казаться короче благодаря устройству широких полос из плитки параллельно его узким сторонам.

Рисунок плиточного пола образуется сочетанием плиток разного очертания и цвета. Плитки бывают четырехугольные, шестиугольные, восьмиугольные и фигурные с четырьмя или шестью сторонами. Благодаря большому ассортименту плиток, можно создать очень интересные рисунки покрытия плиточного пола.

Основные операции.

Устройство плиточных полов можно разбить на два технологических цикла: предварительные и основные.

Предварительные действия заключаются в подготовке пола, изучения его геометрической формы и приготовление маяков или марок.

Основанием пола обычно служат конструктивные элементы зданий - плиты перекрытий из железобетона. Деревянные встречаются гораздо реже, в основном в старых зданиях. При подготовке основания проверяют отсутствие дефектов, которые могли возникнуть при изготовлении того или иного элемента на заводе или при его монтаже. После устранения дефектов основание тщательно очищают от мусора, грязи,, остатков раствора, гипса и жировых пятен.

Геометрическую форму основания проверяют с помощью уровня и шнура. Уровнем проверяют горизонтальность основания, а шнуром - правильность углов помещения. В помещениях больших размеров горизонтальность проверяют при помощи геодезического прибора - нивелира. С помощью нивелира устанавливают отметку пола.

 

Правильность углов помещения проверяют натягиванием шнура по диагонали помещения. Если диагонали помещения равны, то углы прямые, в противном случае - углы непрямые( этот недостаток устраняют при укладке фризовых рядов плиточного покрытия пола ). Если все углы помещения равны 90 градусам, значит помещение имеет в плане правильную форму - квадратную или прямоугольную. Если же помещение имеет неправильную форму, то предусматривают укладку плиток неправильной формы - обрубленных или обтесанных. Такие плитки укладывают обычно в местах примыкания пола к вертикальным плоскостям- стенам,колоннам, подступенкам.

Маяки - это специальные плитки, устанавливаемые строго в соответствии с проектной линией пола. На них плиточник держит ориентир при укладке плиток по всей обрабатываемой поверхности. Маяки бывают трех типов: раперные( укладываемые у стен, на которых фиксируется отметка пола ), фризовые( укладываемые в углах фризовых полос ) и провесочные( укладываемые в провесках - полосах плиток между фризовыми рядами в больших помещениях ). Маячные плитки укладывают сначала насухо, а после проверки отметки пола - на жесткий раствор.

По окончании операций подготовительного цикла переходят к непосредственной укладке плиточного покрытия пола.

Укладку начинают с фризовых рядов и провесочных полос, Фризовые полосы - основной ориентир при укладке основного фона , После укладки фризовых рядов и провесков на подготовленное основание пола укладывают цементный раствор. Затем укладывают основной фонд плиточного покрытия пола.Устройство основания.

Устройство основания

Наиболее важным элементом основания является выравнивающий слой - стяжка. От этого слоя зависит геометрическая правильность покрытия. Когда стяжку укладывают на изоляционный слой(теплоизоляцию или гидроизоляцию), ее выполняют толщиной 40-50 мм из раствора марки 100. В помещениях , площадь которых превышает 20 квадратных метров, стяжку укладывают по маячным рейкам из деревянных брусков или металлических труб. Раствор укладывают и разравнивают сначала лопатками, а затем более тщательно деревянными правилами.

В крупных зданиях устраивают температурные или осадочные швы в перекрытиях и полах, причем эти швы не должны совпадать с соответствующими швами в подстилающем слое основания плиточного пола. Для устройства швов в раствор стяжки при разравнивании закладывают доску. После схватывания раствора доски вынимают и швы заливают пластичным материалом. Другой способ устройства температурных и осадочных швов заключается в том, что в начале схватывания раствор прорезают вибро ножом. Такой шов имеет ровные кромки.

Толщина стяжки основания пола, укладываемого на перекрытие , 15-20 мм.

Плиточное покрытие пола укладываемое на деревянное основание, поверхность основания покрывают гидроизоляцией, потом металлической сеткой и укладывают цементно-песчаный раствор толщиной более 20 мм.

После выполнения работ по устройству изоляционных слоев, стяжки, температурных и осадочных швов основание тщательно очищают и проверяют его геометрическую форму.

Первой стадией проверки основания является выявление его горизонтальности и нанесение отметок чистого пола. На стену помещения краской наносят тонкую линию с надписью(репер), указывающей, насколько ниже репера находится отметка чистого пола. Чаще всего, пользуясь репером, откладывают отметки чистого пола на стенах и объединяют их одной горизонтальной линией, которая позволяет в любом месте помещения у стены установить маячную плитку или марку.